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新疆的炒米粉用辣的让外地的人哭，广西的螺蛳粉用气味堵住顾客的嘴。
吃了很多米粉，从老家去了中部省份，但是很少有人考江西混合米粉。和你见过的每一张旧表都是一致的，但好像都是浮现出来的。
这是一个在旧手表口传播的城市担忧，一个只能由代码转换器解释的行话，或者一座覆盖着云和雾的下坡山。外人在庐山瞎了眼，在拌米粉面前哑口无言。
早在北宋时期，江西米粉就一直保持着“江西谁做米当电缆，轧收银时可以借鉴丝光”的美谈，但如今很少有人提到江西米粉的地位。
对付江西人，他们是一大早从街上的米线店踩回来的，就一碗拌萝卜的米线争死米，相当于刚开始钓鱼的北海人一心一意在说吃的小说海胆。
每尝一次，辣椒就在牙缝里蹭，剁碎的辣椒就跳到你柔软的舌尖上。你以为这只是一场与米粉的战斗，但你心中溢满的米粒喷鼻却让你想起了每年瞬间流逝的秋日。
简单的封面代码显示了捕食和消化的威胁。刹车的时候是在食物末端滑回去的，调料褪去后就纯了，只保留了米粉的强度。
它一次又一次地被碾碎，淀粉分化的苦涩抚慰着被辣椒侵袭的扁桃体，让你永远在读着在一家野江西早餐厅的沙舞厅里聚会的老同学。
她经历了很多起起落落，但她仍然坚持做一个被保护人。
那是江西拌米粉的地方，剩下的米粉分了。
它是从早籼米中诞生的，它最好的米饭能力正在消退，成为老手表口中的一颗心米粉。
是周星驰脚下的一顿黯然心碎的饭，简单而不屈。甚至当你从最后一朵花里借了一口死米，你发现滴在碗底的调料是从你脸上滑下来的泪火。
表哥出城了，不敢随便试探米粉的味道。巴黎56号技师突然和人结婚，就像做梦一样，怕米粉变味。
齐在别的镇上拌米粉。有被白胡椒腐蚀的妖元素，也有被芝麻酱包裹的薄水槽，但都是从米粉的精华上掉下来的。
其实，当江西人半夜梦见拌米粉的时候，终极大都市又回到了泥泞苦涩的喷米鼻。
它从当地土壤中吸取营养。中国人大概是用各种各样的杂香辛料来增强口感的舒适感，而江西人只给它一勺陈年辣味。
那种热的区别，在于新疆炒米粉砸在肚子上的重锤，是停留在嘴唇上的猛火。
拿它的倒茶粉，去一个不打米粉的浪漫之吻。它让你的嘴唇和舌根打架，你就能理解它的滚烫和浑浊。
那一刻，你需要一碗正在米粉锅里煨的瓦罐汤。就因为没喝汤，就出去慌了。
就像杨过想追到小龙姑娘，黄蓉迷恋郭靖，离开瓦罐汤，米粉会失去三分回味。
凉汤滑过被吃被谈的米粉，正在体内完成一场“过冷火”。嘴唇上的辣味也得到安慰，静下心来来回回念着专门搅拌米粉的非凡分钟的能力。
当地人每天早上都在重复那种送饭仪式，把区区米粉变成自己事业的一部分，把米粉混成了穷江西美食地图的龙头。你可以不知道，坏酒鱼大战是包道轻年三杯鸡打赢的，但一个江西游子读野，一定是少了这碗萝卜米粉。
有人说，江西控制着世界乃至世界米粉的命脉，去过江西的人都把它当成了老表，坚韧，美食。
而占世界进口米粉品质60%的江西米粉，却用路边小店的淡然无知和打老表的没完没了的空谈，把辣椒萝卜融合下拌米粉的口感舒适度，变成了细细的沉重体验。
现在面对江西杂米粉，你不禁流下思成的冷泪，即使你不是江西人。
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